Marano Lagunare

La cittadina di Marano Lagunare è raggiungibile da Lignano Sabbiadoro facilmente via mare e costituisce per tutti i vacanzieri una gita obbligatoria. Diverse motonavi effettuano infatti gite giornaliere da Lignano a Marano, alla scoperta della città, della splendida laguna e dei sapori tipici del mare.

A Marano si trovano ancora oggi tanti palazzi dell'epoca della Serenissima.

La città infatti fu uno dei centri della Repubblica di Venezia e uno dei più importanti palazzi visibile ancora oggi è la Loggia Maranese, una loggia chiusa con bugnato in pietra d'Istria, dove la comunità si riuniva. Accanto alla Loggia si osserva la cosiddetta Torre Millenaria, alta 32 metri, di cui si hanno le prime notizie nel 1066. È probabile che in principio fosse stata una torre d'avvistamento. Tutti i suoi lati sono ornati da busti di vari provveditori del paese. La Torre è stata gravemente danneggiata dal terremoto del 1976 e la parte superiore è stata ricostruita. Sulla stessa piazza si affaccia infine il Palazzo dei Provveditori, abitazione dei governatori della fortezza, oggi ospitante una mostra di oggettistica.

Di grande importanza è però la laguna di Marano, le cui notevoli variazioni di salinità offrono ai visitatori zone ambientali diverse con diversi tipi di vegetazione e di avifauna. Per questo motivo all'interno della laguna si trovano due riserve naturali regionali: la riserva naturale regionale Foci dello Stella e la riserva naturale regionale Valle Canal Novo.

Riserva Foci dello Stella:

La riserva naturale Foci dello Stella comprende il delta del fiume Stella e la zona lagunare circostante; trattasi di un esteso e rigoglioso canneto intersecato da una tortuosa rete idrica che si protrae dolcemente in laguna. Il canneto è in effetti una costante e notevole espressione della riserva delle Foci dello Stella. Il cuore della riserva rappresenta un esempio unico: la foce di un fiume di risorgiva situata in una zona lagunare. Motivo di elevato pregio naturalistico è la presenza avifaunistica: numerosi, sia per specie che per quantità, uccelli popolano e animano tutto l'ambiente. Molti vi sostano durante le migrazioni, tanti vi trascorrono l'inverno ed altri ancora lo scelgono per nidificare, come l'airone rosso e il falco di palude.

Questa zona è la preferita dagli amanti del bird watching, poichè tra i canneti e i canali si possono scorgere uccelli stupendi nel loro habitat naturale. Lo stesso territorio è un soggetto interessante da fotografare, poichè ogni raggio di sole si riflette sull'acqua e ogni sospiro di vento fa increspare le onde e ondeggiare le canne, cambiando l'intero paesaggio.

La Riserva naturale delle Foci dello Stella è accessibile solo via acqua, quindi la visita si effettua solamente in barca.

Riserva Valle Canal Novo:

La riserva naturale Valle Canal Novo è costituita da una ex valle da pesca di circa 35 ettari e da alcuni terreni seminativi di un'adiacente bonifica. La valle si presenta come un'area lagunare con specchi d'acqua, interdetta alla marea da argini perimetrali. L'aspetto prevalente è quello di una palude salmastra; infatti la valle non riceve apporti d'acqua dolce dall'entroterra, ma solamente attraverso le precipitazioni meteoriche e da tre pozzi artesiani. La gestione delle acque dolci provenienti dai pozzi e la realizzazione di alcune opere in terra hanno permesso di differenziare la salinità da zona a zona e, di conseguenza, d'incrementare la biodiversità della valle, offrendo un'ampia panoramica vegetativa e avifaunistica a tutti i visitatori.

In questa valle è possibile effettuare diversi percorsi via terra tra casoni, osservatori panoramici e una suggestiva passerella che si inoltra nell'acqua.

Una gita nella laguna di Marano vi permetterà di scoprire i casoni, le tipiche abitazioni dei pescatori, molte delle quali ora sono adibite a ristoranti, in cui gustare ottimi piatti di pesce appena pescato e preparato secondo semplici ricette tradizionali.

Collio

Il Friuli è famoso per i suoi eccellenti vini, conosciuti ed esportati in tutto il mondo ed infatti si parla in generale di Vigneto Friuli, al cui interno ci sono diverse zone caratteristiche. Anche i turisti che soggiornano a Lignano assaggiano i vini tipici delle cantine e dei vigneti friulani, ma se vogliono fare un'esperienza indimenticabile, consigliamo una gita nella zona del Collio.

All’estremo lembo orientale della regione, in provincia di Gorizia e a ridosso del confine con la Slovenia, il Collioè una zona di produzione di pregiati vini ai quali, fra i primi in Italia, è stata riconosciuta fin dal 1968 la Denominazione d’origine Controllata.
Dai colli di San Floriano ed Oslavia sopra Gorizia a quelli di Ruttars, Lonzano e Vencò sulle sponde dello Judrio, che un tempo segnava il confine fra l’Italia e l’Austria, è un susseguirsi di dolci colline scandite da piccoli borghi, e di vigneti, che si estendono per circa 1.600 ettari.

Questa zona collinare si sviluppa quasi ininterrottamente lungo una direttrice ideale Est-Ovest, presentando ampie superfici esposte a mezzogiorno, molto adatte a una viticoltura altamente qualificata.
Tale situazione ha favorito fin dai tempi remoti la coltura della vite, introdotta nella zona già in epoca preromana.
Terra di grandi bianchi, il Collio vede prevalere la produzione dei Pinot, del Tocai friulano, del Sauvignone del rinomato Collio Bianco, uvaggio DOC.
Fra i rossi primeggiano il Collio Rosso, i Cabernet, il Merlot.

Tra vini eccelsi e paesaggi incantati, dove riposano piccoli borghi immersi tra le vigne, potrete degustare i vini direttamente nelle cantine produttrici e rilassarvi percorrendo stradine affiancate da dolci distese di filari intrecciati. Su ogni collina si erge un piccolo paese attorno alla sua chiesa e i castelli testimoniano il ricco passato della regione. E' possibile quindi unire al tour dei vini anche la visita ai piccoli paesi come Cormons.

Ovviamente i vini accompagnano la cucina della zona, che è un originalissimo mix di tradizioni austriache, friulane, slovene: ricette tramandate da generazione in generazione rendono la gastronomia goriziana un unicum.
Tra i piatti tipici della zone c'è il prosciutto cotto nel pane spolverato di cren grattugiato, la jota (un minestrone di capucci acidi, patate, fagioli e carne o cotenne di maiale), la friulana minestra di orzo e fagioli, gli gnocchi di pane austriaci, in primavera le frittate con le erbe, mentre più autunnali sono muset e brovade (cotechino con rape bianche grattuggiate e fermentate nella vinaccia), il gulasch (piccante in infinite variazioni); il kaiserfleisch (carne di maiale affumicato, cosparso di cren fresco e accompagnato con crauti o gnocchi di pane), la selvaggina con polenta, lo stinco di maiale o vitello al forno.
Fra i dolci impera la Gubana, un rotolo di pasta sfoglia ripieno di frutta secca, uva passa, cedro candito, pinoli e noci.

Per un momento di relax sotto gli alberi, il Bosco Romagnoè il luogo ideale. Il Bosco Romagno è un parco naturale ricreativo di 53 ettari di estensione. Al suo interno è stato costruito un percorso ginnico e diversi sentieri per inoltrarsi facilmente nel bosco, dove potreste intravvedere caprioli, gatti selvatici, volpi, tassi, scoiattoli e ghiri. Se volete consumare un pranzo al sacco e riposarvi, tavoli e panchine sono disposti in luoghi strategici.

Non solo ottimi sapori che deliziano il palato, ma anche paesaggi naturali d'altri tempi per riposare il corpo e la mente.

Gemona

Gemona del Friuli sorge alle pendici delle Prealpi Giulie e il suo territorio offre ai turisti la possibilità di molte escursioni nella natura, oltre che di visite nelle vicine città e borghi.

La storia di Gemona è molto antica, anche se non è possibile datare con precisione il primo nucleo che si creò in questa zona.

Fin dall'epoca preistorica Gemona era uno dei punti di passaggio obbligati e più importanti della strada che dall'Adriatico si dirigeva verso i valichi alpini nord-orientali, infatti l'odierna pianura una volta era dominata dalle paludi del Tagliamento e il passaggio più sicuro era quello che portava a Gemona.

I primi insediamenti celtici possono essere catalogati attorno al 500 a.C. nell'attuale borgata che oggi prende il nome di Godo. È proprio lì che tutt'oggi è ancora presente la fontana Silans (Silansin latino significa proprio fonte) che conferma ancor di più che anche in epoca romanica la via Julia Augusta attraversava questi territori, tesi avvalorata inoltre dai numerosi reperti archeologici che sono stati rinvenuti in quell'area.

Nella seconda metà del XII secolo fu libero comune, con propri statuti, mentre nel XIII e XIV secolo fu importante centro di traffici commerciali sotto il Patriarcato di Aquileia: con l'istituto del Niederlech ("scarico"), si imponeva infatti ai mercanti in transito di depositare le merci e pagarvi un dazio e di trascorrere la notte in città. La prosperità ne fece anche un centro di primaria importanza, arricchito da chiese e dimore signorili, con cinta muraria protetta da un castello.

Dopo la diminuzione dei traffici a seguito della conquista da parte della Repubblica di Venezia nel 1420 la cittadina ebbe un lungo periodo di declino, fino alla ripresa nella seconda metà del XX secolo. Purtroppo però questa ripresa non durò molto: nel 1976 due terribili terremoti la devastarono, insieme a molte cittadine friulane. Siccome l'epicentro del sisma era localizzato proprio vicino alla città, Gemona divenne tristemente nota come la Capitale del terremoto. Nonostante la grande devastazione subita, la città, come la sua vicina Venzone, rinacque e riportò la maggior parte dei palazzi distrutti al loro antico stato.

Una visita a Gemona del Friuli inizia dal Duomo di Santa Maria Assunta, costruito sull'area di una precedente chiesa tra il 1290 ed il 1337. Un'epigrafe, murata in facciata, tramanda il nome dell’artefice, Maestro Giovanni, che oltre ad architetto fu anche scultore, ed a lui si attribuiscono il portale e varie sculture che ornano la facciata. Un altro Giovanni è autore delle due più interessanti opere di scultura in pietra del Friuli del ‘300. La prima è l’enorme statua di San Cristoforo, alta 7 metri, intagliata in 6 blocchi di pietra, la seconda è la galleria dell’Epifania, costituita da 9 statue che rappresentano l’arrivo del corteo dei Magi, l’adorazione ed il sogno dei Magi.

La facciata è ornata anche da tre rosoni, di cui quello centrale fu realizzato a Venezia tra il 1334 ed il 1336 e dal portale rinascimentale. Da notare che la facciata ha subito un importante rimaneggiamento tra il 1820-29 ed è per questo che oggi presenta delle caratteristiche neoclassiche che ne hanno armonizzato l’insieme distorcendo in parte le intenzioni del suo originario autore.

Accanto al Duomo sorge la Torre Campanaria costruita tra il 1341 a il 1369 e andata completamente distrutta dal terremoto, ma ricostruita con i suoi pezzi originari.

Il Museo della pieve e tesoro del Duomo sono ospitati nella vecchia canonica e sono aperti al pubblico dal 2006. L'idea di realizzare un museo nacque già nel 1974, ma pochi mesi dopo la fine della sua costruzione nel 1976, il terremoto lesionò gravemente la canonica e molte delle opere finirono sotto le macerie. Una volta recuperate, furono custodite in attesa di realizzare un nuovo museo. Ora l’opera più importante esposta nel Museo è l’ostensorio dell’orafo Nicolò Lionello, del 1434, insieme ad altri manufatti provenienti da Padova della prima metà del Trecento. Nel Museo è conservato il più antico registro battesimale del mondo del 1379 (il primo battesimo registrato è del 3 marzo 1379), una testimonianza eccezionale per la storia della città.

San Daniele del Friuli

San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle a pochi passi dalle Prealpi, al centro del Friuli, una posizione da cui domina la pianura circostante. La città è raccolta ed accogliente e fa parte delle Città Slow, cioè di quelle città che si impegnano nel migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori, trasferendo al governo cittadino le esperienze maturate nel mondo enogastronomico.

San Daniele del Friuli ne fa ovviamente parte per il prosciutto crudo, prodotto locale che gode di un particolare sapore grazie al clima del territorio. L'aria fredda in arrivo da nord e quella calda in arrivo dall'Adriatico si incontrano e si mescolano lungo il fiume Tagliamento, che fa do conduttore e da "climatizzatore" naturale. Ne deriva quindi una perfetta ventilazione costante, con il giusto tasso di umidità: condizioni ideale, da manuale, per la stagionatura della carne.

Ma oltre al prosciutto (la parola "crudo" è superflua), la città offre anche la trota, chiamata qui "la regina di San Daniele", che viene allevata e lavorata in modo artigianale.

Da un punto di vista storico, non è ben chiara la nascita della città, né delle sue vicende nell'Alto Medioevo, ma si sa benissimo che San Daniele era il terzo mercato per importanza dopo Aquileia e Cividale, mentre nel XVII fu uno dei centri della Riforma protestante nel Friuli.

Nella piazza principale di San Daniele sorge il Duomo di San Michele Arcangelo preceduta da una scalinata; il campanile, incompiuto, è stato iniziato nel 1531 su disegno di Giovanni da Udine. All'interno del Duomo troviamo un battistero del Cinquecento.

Accanto al Duomo si trova l'antico Palazzo Comunale, con portico su basse arcate e trifora verso la piazza, che ospita l'archivio comunale, con documenti che risalgono fino al secolo XII, e l'importante Civica Biblioteca Guarneriana.
La costruzione del palazzo risale al 1415 e ad essa seguirono varie elaborazioni quando divenne sede della biblioteca; all'interno è particolarmente degna di nota la sala "fontaniniana" con scaffalature in legno del 1742.

La Biblioteca Guarneriana nacque in seguito alla donazione dell'umanista Guarniero di Artegna, la cui attività, volta a raccogliere e a trascrivere opere antiche, ben si colloca nel fervido clima culturale presente a San Daniele nel XV secolo.

La raccolta fu arricchita successivamente con la donazione settecentesca dell'Arcivescovo Giusto Fontanini e oggi raccoglie numerosi incunaboli e codici anche miniati, alcuni dei quali molto preziosi: la Bibbia Bizantina della fine del XII secolo, una Divina Commedia della fine del XIV secolo; i Trionfi del Petrarca del XVI secolo miniati; un missale romanum del XV secolo.

A San Daniele troviamo anche un castello, del quale rimangono però solamente una torre ed i resti di terrapieni. Tutta l'area è sistemata a parco e da essa si gode un'ampia vista sull'anfiteatro morenico con i suoi castelli, la pianura friulana e le Alpi Giulie.

In cima ad una scalinata si trova la Chiesa di San Daniele, incorporante parti di varie epoche, con campanile ricavato da una torre castellana; il portale centrale è barocco, mentre quello nel fianco sinistro, proveniente dal Duomo, e qui collocato nel XVIII secolo, è opera di Carlo Da Carona.

Un momento da non perdere è la storica manifestazione "Aria di Festa" che si svolge nell'ultimo fine settimana di giugno. Quattro giornate, dal venerdì al lunedì, durante le quali nelle vie e nelle piazze di San Daniele, potrete assaggiare il "Sandaniele" in condizioni ottimali, affettato con cura e consumato all'istante. Questa festa richiama centinaia di migliaia di visitatori da tutto il territorio.

Gorizia

A Gorizia si respira l’atmosfera sospesa tipica di una città di confine: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. Gorizia è il punto di incontro di due mondi, quello latino e quello slavo, con le loro culture e tradizioni diverse, ma accomunate dallo stesso bellissimo territorio fatto di dolci colline di vigneti. Gorizia infatti fa parte del Collio, una delle zone vinicole DOC del Friuli.

I primi segni di insediamento risalgono al I secolo a.C., ma il nome di Gorizia viene nominato per la prima volta nel 1001. La città raggiunge la massima espansione tra il XIII e il XIV secolo, quando la sua contea arrivava fino a Padova e Treviso, nella regione occidentale della Slovenia e nei primi territori dell'Austria.

Verso la metà del 1400 Gorizia passa sotto l'impero della Serenissima e vi rimane solo fino al 1500, quando per eredità passa a Massimiliano I d'Asburgo. Da quel momento la città di Gorizia rimane sotto il dominio asburgico fino al 1918, entrando a far parte del Litorale Austriaco.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Gorizia è conquistata dalle truppe italiane nel 1918 e tutta la contea viene trasformata in provincia. Durante il ventennio fascista la città viene risanata e dotata di nuove strade e di un'area industriale. Fin dalla metà degli anni venti il regime fascista aveva iniziato ad applicare anche a Gorizia, come nel resto della Venezia Giulia, la politica di snazionalizzazione delle minoranze slave presenti sul territorio.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la resa italiana dell'8 settembre 1943, il Goriziano fu teatro di un'eroica resistenza all'invasione nazista che dalla città capoluogo prese nome. Al termine del conflitto, con il trattato di pace, il comune dovette cedere i tre quinti circa del proprio territorio alla Jugoslavia con il 15% della popolazione residente. Il centro storico e la massima parte dell'area urbana della città restarono però in territorio italiano.

Gorizia fu paragonata a Berlino, poiché era tagliata in due come la capitale tedesca da un muro con torri di guardia armate di mitragliatrici. Ora in piazza, dove una volta passava il muro, rimane un mosaico e una piastra commemorativa. Con l'entrata della Slovenia nel trattato di Schengen nel 2007, Gorizia e Nova Goriza (la parte slovena della città) sono finalmente senza confini e hanno inaugurato una serie di progetti di mutuo interesse.

La città di Gorizia accoglie i visitatori con il castello che sorge sul punto più alto di un ripido colle. Il maniero accoglie i visitatori con un leone veneziano, che però non è quello che fu apposto dalla Repubblica Veneta durante la breve occupazione della città, bensì dal governo fascista, al termine di un radicale restauro.

Nell'interno, sono ancora visibili, in una corte che prende nome dalle guardie del castello, la Corte dei Lanzi, le fonde della torre. Di qui si può accedere al Palazzo degli Stati Provinciali e il Palazzetto Veneto. Sotto il loggiato che collega questi due edifici, sono visibili gli alloggiamenti della guarnigione come apparivano nel Medioevo: la cucina con tavoli e credenze, posate e sedie, un mobile apposito per l'impasto del pane e altri oggetti.

L'edificio ecclesiastico di Gorizia è il Duomo dedicato a Sant'Ilario di Aquileia e a San Taziano ed elevato al rango di cattedrale nel 1752. Il Duomo ha subito nel corso della sua vita diverse vicissitudini, amputazioni e restauri, ma è ancora possibile vedere testimonianze e ricordi delle epoche e degli stili che hanno caratterizzato la sua storia: affreschi quattrocenteschi, un cenotafio del 1497 dell'ultimo conte goriziano, statue ed opere d'arte varie sette-ottocentesche, il tutto inserito in una ricca cornice barocca.

Tra gli altri luoghi da visitare, ricordiamo la Chiesa di Sant'Ignazio, voluta dagli Asburgo e dal Vaticano per fermare il Protestantesimo, la Sinagoga del 1700 e la Chiesa di San Rocco eretta alla fine del XV secolo.

Per una sosta rilassante, Gorizia offre diversi parchi e giardini pubblici all'interno della città, oltre quelli che circondano le molte ville ottocentesche. Vi sono poi spazi verdi restati allo stato naturale, quali il Parco del Castello e la Valletta del Corno, che si estende tra il rione di Straccis ed il centro cittadino, lungo il corso del torrente Corno, ove sono presenti anche appezzamenti di terreno a destinazione agricola. Lungo il corso del fiume Isonzo si snodano alcuni parchi di notevole valore paesaggistico, fra cui quello di Piuma-Isonzo, costituito da una parte fluviale e una collinare boscosa, e quello della Campagnuzza, che presenta un ambiente di bosco golenale. Tra le superfici non protette, è particolarmente suggestivo il primo tratto del fiume Isonzo in territorio comunale, incassato in una gola dalle cui pareti sgorgano acque sorgive, con copertura vegetale estremamente varia.

Venzone

Venzone è un paese del Friuli-Venezia Giulia che deve la sua fortuna alla favorevole posizione geografica, che lo vede come un punto di passaggio obbligato fin dal tempo dei Celti (500 a.C.).

A questi poi sono seguiti i romani che hanno fatto di Venzone una loro statio lungo il percorso della Via Julia Augusta, che da Aquileia portava al Norico. Diversi sono i reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi per i lavori di restauro del Duomo che provano la presenza di questo edificio romano nell’area della chiesa. A questo insediamento era probabilmente affiancato il castrum.
In seguito ci sono state diverse invasioni di popoli barbari, fino ai Longobardi e ai Carolingi.

Proprio all'impero carolingio (776-952) risale il primo nucleo urbano di Venzone e nel< strong>1077 Venzone entra a far parte delPatriarcato Aquileiese, esercitando un ruolo importante per il controllo dei traffici commerciali. Nel 1200 il Patriarca di Aquileia dà in feudo la Terra di Venzone alla famiglia dei Mels, la quale dota la città di mura di fortificazione e ne aumenta il prestigio fino al riconoscimento della personalità giuridica di Comune e alla nascita di un mercato settimanale.

Nel 1420 sotto il doge Tommaso di Mocenigo passò a far parte della Repubblica di Venezia, raggiungendo in quel periodo il suo massimo splendore. Nel 1797 Venzone viene occupata dalle truppe francesi di Napoleone ed in seguito al Trattato di Campoformido si ha per un breve periodo la dominazione austriaca. Nel 1866 entra a far parte del Regno d’Italia.
Nel 1965 viene dichiarata monumento nazionale di grande interesse storico ed artistico.

La storia di Venzone è strettamente legata al violento terremoto che sconvolse il Friuli nel 1976 e che rase completamente al suolo tanti paesi e città, tra cui anche Venzone. Grazie agli aiuti esterni e alla tenacia degli abitanti, la città rinacque con un'operazione tecnico-culturale senza precedenti, ricomponendo la sua identità architettonica grazie alla ricostruzione pietra su pietra di tutti i suoi edifici. Tale intervento, senza precedenti, ha fatto si che Venzone possa essere di nuovo annoverata tra i centri Storici più importanti e suggestivi d’Italia.

Da questo punto di vista si è rivelato di grande importanza la ricostruzione pezzo per pezzo del Trecentesco Duomo di Sant'Andrea apostolo. Crollato durante il sisma, è stato completamente ricostruito con i suoi pezzi e aperto al pubblico nel 1995. All'interno del Duomo si possono ammirare degli affreschi Trecenteschi, unici rimasti quasi integri dopo il sisma del 1976, le pregevoli pale degli altari ed una significativa Pietà di scuola salisburghese del '400.

Accanto al duomo sorge la cappella cimiteriale di San Michele, della prima metà del 1200 e ricostruita dopo la distruzione del 1976, nella cui cripta si conservano le famose mummie di Venzone.

Le "mummie" non sono altro che i corpi delle persone che venivano sepolte nelle tombe dentro al Duomo tra il XIV e il XIX, quindi si trattava di persone importanti per il paese (notai, nobili, avvocati, preti, ricchi mercanti); il processo di mummificazione non è dovuto all'intervento dell'uomo, ma a cause naturali (temperatura ed umidità adatte, alta presenza di solfati di calcio nel terreno). La popolarità di queste mummie era altissima già nei secoli passati, tanto che lo stesso Napoleone volle farne visita nel 1807.

Oltre alla città, consigliamo di visitare l'intero territorio del Comune di Venzone, dove la natura offre la possibilità di fare delle escursioni eccezionali: dalla semplice e rilassante passeggiata nel verde lungo strade e sentieri facilmente praticabili, all’escursione in alta montagna (le quote sfiorano i 2000 m.s.l.m.) e nell’ambito del Parco delle Prealpi Giulie, dalla piacevole esperienza delle passeggiate a cavallo lungo il greto del Tagliamento alla scoperta delle risorgive del Pradulin a Portis e del Ledra a Venzone (Rivoli Bianchi), alla opportunità di percorsi in mountain-bik e lungo le molte piste forestali.

Castello di Duino

Il Castello di Duino si trova a pochi chilometri da Trieste e si erge su un ripido costone di roccia a strapiombo sul mare. Da questo luogo si gode di una magnifica vista sul Golfo e il suo parco con il bunker della Seconda Guerra Mondiale ed il sentiero Rilke permette di passeggiare tra la particolare vegetazione mediterranea, la più a nord in Italia.

Il Castello è una composizione massiccia, su cui svetta la torre cinquecentesca che conserva intatta la sua struttura bimillenaria. Attorno a questa torre, sulle rovine di un avamposto romano, è stato costruito nel 1300 il nuovo castello, non lontano da quello antico, che probabilmente era dedicato al culto del dio Sole e che ora viene romanticamente chiamato La Dama Bianca.

Questo nome è ispirato da una roccia candida che, vista dal mare, sembra una figura femminile avvolta in un lungo velo. Secondo la leggenda, un malvagio re gettò la sua sposa da uno strapiombo e il cielo, impietosito dalle grida della ragazza, la trasformò in pietra prima che toccasse l'acqua. Si dice che ogni notte la Dama Bianca si stacchi dalla roccia e inizi a vagare tra le stanze del castello fino all'alba, quando fa ritorno alla sua pietra.

Il nuovo castello è, invece, da oltre 420 anni proprietà dei principi della Torre e Tasso(von Thurn und Taxis) i quali vi risiedono ancora e dal 2003 hanno aperto gran parte della loro dimora ricca di importanti opere d'arte e cimeli storici per visite, ma anche cene di gala, matrimoni, convegni, mostre d'arte, concerti, riprese fotografiche e cinematografiche.

Fin dal 1600 il castello dei principi ha ospitato personalità importanti, tra cui l'imperatrice Sissi, che soggiornò tra l'altro anche a Miramare, l'arciduca Francesco Ferdinando, Johann Strauss, Franz Listz, Gabriele D'Annunzio, Paul Valery e soprattutto il poeta ermetico Rainer Maria Rilke, che proprio in questo castello compose le prima due famose Elegie Duinesi.

A ricordo dell'evento è stato intitolato al poeta anche un sentiero panoramico - il sentiero Rilke- lungo circa 2 km. Inaugurato dopo i lavori di restauro nel 1987, corre alto sul costone roccioso tra Duino e la baia di Sistiana, con splendidi scorci sulla Riserva naturale delle Falesie. A pochi passi da questa magnifica passeggiata si snoda il parco del castello, dove si mescolano alberi secolari, prati all'inglese, cascate di fiori e architetture aeree. Questo immenso patrimonio naturale, testimone della macchia mediterranea situata più a nord in Italia, fa da sfondo a sculture, statue e all'antico pozzo con l'emblema della famiglia.

Nel parco del Castello di Duino potrete visitare anche il bunker della Seconda Guerra Mondiale, un originale museo scavato nella roccia. Aperto dal 2006, il bunker è stato costruito nel 1943 dalla Kriegsmarine tedesca a difesa della baia di Sistiana in caso di un eventuale attacco degli Alleati. Sfruttato prima come rifugio antiaereo, finita la guerra è stato utilizzato dall'esercito inglese come deposito carburante. Ora, grazie ad un accurato lavoro di restauro, sono visibili diversi cimeli storici.

Duino, un luogo dove perdersi tra principi e poeti, percorrendo un suggestivo sentiero che si addentra in un magico mondo con il profumo della vegetazione mediterranea, dove lo sguardo si estende fino al mare dalle bianche falesie.

castellodiduino.it

Aquileia

Aquileia fu fondata come colonia militare dai Romani nel 181 a.C. per contrastare l'avanzata di popoli barbari. Ben presto la città diventa anche un importante punto di partenza per le spedizioni e le conquiste militari, oltre a diventare un importante crocevia per il commercio. Sotto l'impero di Cesare Augusto raggiunge il suo apice con una grandissima popolazione e diventa residenza di molti imperatori.

Con l'editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo esce dai sotterranei di Aquileia ed esplode pubblicamente, dimostrando un grande e veloce sviluppo. I vescovi di Aquileia crescono di importanza nei secoli seguenti dando un vigoroso contributo allo sviluppo del cristianesimo occidentale sia sotto il profilo dottrinario che interessò tutte le chiese d'Occidente, sia per l'autorità esercitata.

Aquileia resiste alle ripetute incursioni di popoli barbari, ma non ad Attila che in seguito all'incidentale crollo di un muro di fortificazione riesce a penetrare nel 452 nella città devastandola e, si dice, spargendo il sale sulle rovine. Alla figura di Attila sono legate due leggende: una inerente il crollo delle mura di Aquileia ed un sogno premonitore grazie al quale Attila conquistò la città; l'altra sul tesoro di Aquileia, sepolto per evitare che fosse depredato. L'autorità della sua chiesa e il mito di una città che era stata potente sopravvivono, benché ormai il dominio diretto di Aquileia si limiti ad un territorio molto ridotto rispetto al passato. Dal 568, dopo l'invasione longobarda, la regione di Aquileia è suddivisa fra romano-bizantini (che ne occupano la zona litoranea) ed i Longobardi (la parte interna). La città tuttavia continua a dare il suo nome all'omonimo patriarcato, anche quando, nel XV secolo è occupata dai veneziani. Dopo il breve passaggio sotto il Sacro Romano Impero, la città segue le sorti della Repubblica di Venezia, venendo annessa dagli Asburgo (salvo una breve parentesi napoleonica) con il Trattato di Campoformido, fino alla sua definitiva unione al resto del Friuli ed all'Italia immediatamente dopo la prima guerra mondiale.

Aquileia riveste un'importanza particolare per i suoi resti che raccontano soprattutto il fasto dell'epoca romana e la sua storia come centro di irradiazione del Cristianesimo. La città è stata sede di uno dei più importanti e antichi patriarcati d'Italia, con chiese e monumenti ben conservati.

La Basilica è un vero e proprio museo in cui si ritrovano stili architettonici, mosaici ed affreschi di pregevole valore. Iniziata subito dopo l'editto di Milano, dopo vari restauri e ulteriori costruzioni, la Basilica mantiene ancora oggi le forme del XI secolo. Di notevole interesse sono i pavimenti a mosaico che ricoprono la quasi totalità dell'edificio. Tra le antiche mura della Basilica si è conservato uno straordinario pavimento a mosaico di inizio del IV secolo in uno stato di conservazione eccezionale sia per ampiezza, è il più grande di tutta l'Europa occidentale, che per completezza delle scene e interesse iconografico. Il mosaico non ha un motivo decorativo uniforme e monotono, ma è diviso in dieci sezioni con motivi biblici, dove ogni scena è rappresentata con vivacità. Di rilevante importanza sono la scena della lotta tra il gallo e la tartaruga, le quattro stagioni, i ritratti di benefattori, la grande scena marina con la storia di Giona, diversi animali e il Buon Pastore.

Il Museo Archeologico Nazionale è il più importante dell'Italia settentrionale per la ricchezza di testimonianze di epoca romana.

Di grande fascino sono il Foro, il Sepolcreto e il Porto Fluviale. Il Foro risale al II sec. d.C. ed è circondato da portici, sotto i quali c'erano botteghe e sale pubbliche per il consiglio cittadino, la tesoreria e gli archivi, qui si tenevano i pubblici comizi e le assemblee. Nell'annessa basilica forense si dibattevano le cause e gli affari.

In epoca romana le sepolture dovevano essere collocate per legge fuori dalle mura cittadine, da cui derivò il costume di allinearle lungo le vie principali, denominate vie sepolcrali. Nell'area degli scavi il tratto di sepolcreto oggi visibile comprende cinque aree sepolcrali circondate da recinto, ciascuna delle quali appartenente ad una famiglia.
Risale tra la metà del I sec. d. C. e gli inizi del III ca. ed è l'unico esempio di cimitero romano rinvenuto ad Aquileia.

Lungo la Via Sacra sono visibili i resti del porto costruito probabilmente verso il II sec. a.C., in seguito ampliato e ristrutturato più volte.
Il fiume si apriva con un letto largo 48 metri ed era affiancato da solide banchine lunghe 350 metri ed imponenti magazzini.

Concordia Sagittaria

Concordia Sagittaria viene fondata dai Romani nel 42 d.C. presso l'incrocio della Via Annia con la Via Postumia con il nome di Iulia Concordia. In breve tempo diventa un centro romano di grandissimo valore, tanto da diventare tra il III e il IV secolo d.C. una sorta di città militare. In questo periodo infatti le incursioni barbariche sono forti e per proteggere la più esposta Aquileia, vengono stanziate truppe in grado di muoversi velocemente alla difesa della città dei Patriarchi.

Proprio grazie ai contatti strettissimi venutisi a stabilire con Aquileia, nella tarda età imperiale Concordia cresce anche culturalmente: rapida diffusione del cristianesimo e insediamento di alte gerarchie ecclesiastiche, che stabiliscono in città una sede episcopale. Le rovinose alluvioni che verso la fine del VI secolo investono il sito di Concordia e soprattutto le più basse zone limitrofe, laddove erano sorti i principali monumenti cristiani, compromettono seriamente la vita della città, insieme ai probabili saccheggi delle popolazioni barbariche.

Una ripresa del centro concordiese si verifica tra X e XI secolo, quando viene eretta la cattedrale, quella che si vede ancora oggi. Ma le malsane condizioni ambientali contribuiscono già nel corso del XII secolo al trasferimento della cattedra vescovile nel vicino nuovo centro di Portogruaro, che diventa così l’erede storica della diocesi di Concordia.

Se volete fare un tuffo nel passato recatevi a Concordia Sagittaria. Qui potrete respirare l'aria dell'antica Roma e vivere una giornata in una cittadina ricca di monumenti, palazzi, piazze e resti di epoca romana.

Concordia Sagittaria infatti è un'antica colonia romana con più di 2000 anni di storia. I reperti di epoca romana e paleocristiana continuano ad emergere ancora oggi dai numerosi scavi e potete osservarli sia al Museo Civico Archeologico che lungo le strade della cittadina tra gli edifici moderni.

Percorrete via San Pietro: potrete vedere l'arcata del ponte romano, il foro e il teatro. Nelle vicinanze di via Claudia invece sono ancora visibili le terme, uno degli edifici più importanti della vita degli antichi romani.

Il gioiello archeologico di Concordia è la piazza con i resti della Trichora Martyrium della metà del IV secolo d.C., un edificio costruito per commemorare i martiri della persecuzione di Diocleziano, e con la cattedrale di Santo Stefano del X secolo. Sotto la cattedrale avrete la possibilità di visitare i resti della Basilica del IV secolo con i suoi preziosi mosaici, sorta su una precedente casa romana. La bellissima piazza si completa con la torre campanaria in stile romanico alta 28 metri e con il Battistero di fine XI secolo in stile bizantino, con all'interno affreschi ben conservati e una fonte battesimale.
Per concludere la visita di Concordia Sagittaria potete visitare il Museo Civico Archeologico, dove si trova una notevole raccolta di reperti provenienti dalla necropoli della città: steli, iscrizioni e urne funerarie, resti di pavimentazione e un originale orologio solare.

Villa Manin

Villa Manin è un complesso architettonico costruito nel Cinquecento dalla famiglia Manin per celebrare la ricchezza e la potenza della casata, e utilizzato come casa di campagna. L'aspetto armonico che oggi offre si deve ai lavori di Ludovico Manin nel Seicento, i quali rendono la villa parte integrante del territorio circostante.

La vita del maestoso complesso di Passariano si è sempre legata alle vicende storico-politiche che hanno riguardato questo territorio; è così che la Villa diventa quartier generale delle truppe francesi capitanate da Napoleone Bonaparte nel 1797. Lo stesso Napoleone vi risiede e svolge le trattative che portano al Trattato di Campoformido nello stesso anno. Con questo trattato, che sancisce la fine della Repubblica di Venezia a favore dell'Impero Asburgico, inizia il decadimento della potenza della dinastia dei Manin, portando al degrado della Villa nell'Ottocento.

Dopo la metà del Novecento la Villa viene acquistata dall’Ente per le Ville venete ed in seguito, nel 1969, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attuale proprietario.

L’atrio della villa è un accogliente benvenuto per i visitatori che si immergono nella stanza più riccamente affrescata: fu Louis Dorigny, tra i pittori più richiesti dell’epoca, a dipingere il Trionfo della Primavera, nel tondo centrale, e i racconti mitologici realizzati a monocromo sulle pareti.

Il salone delle feste è stato splendido scenario di incontri ed eventi storici. Gli stucchi che lo decorano risalgono al Settecento, i deliziosi e maestosi lampadari che illuminano tutto il piano terra sono in vetro di Murano.

A Villa Manin ci sono anche dei musei stabili, come il Museo delle Carrozze e l'Armeria, e una splendida Cappella dedicata a Sant’Andrea Apostolo. Qui gli stucchi si fondono con la scultura, dando vita ad uno scenario di fasto e ricchezza di chiara impronta barocca.

Villa Manin è immersa in un parco secolare di diciotto ettari che costituisce parte integrante del complesso. La progettazione del giardino di Passariano, nota attraverso una serie di incisioni, presentava i tipici elementi della tipologia barocca, tratti dal repertorio francese e diffusi in tutta Europa. La passeggiata, che in esso è consigliata, permette di ammirare scorci estremamente interessanti lungo il viale delle Mimose, oppure il viale delle Magnolie, soffermandosi alla vista di numerose sculture disseminate lungo tutto il percorso del parco.

La villa ha ospitato importanti esposizioni di arte con nomi prestigiosi come Tiepolo, i Longobardi, Sebastiano Ricci, ed altri, fino ad arrivare all'arte astratta di Kandinsky, all'impressionismo di Courbet e Manet e allo spirito del nord di Munch.

www.villamanin.it

Castello di Miramare

Il Castello di Miramare è un luogo incantevole che si protende sul mare appena fuori Trieste, alle cui spalle si sviluppa un pregevole parco con giardini all'italiana che accolgono alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo.

Il castello colpisce per la sua eleganza e il suo candore, che contrasta con il blu del mare e il verde della vegetazione. Sorge su uno sperone di roccia all'altezza di Grignano e la sua costruzione è legata ad una leggenda. Si narra infatti che l'arciduca Massimiliano Giuseppe d'Asburgo, sorpreso un giorno da una bufera in mare, abbia trovato riparo nella piccola baia di Grignano e, attratto dal luogo incantevole, abbia deciso di costruire qui la sua dimora. Nel castello abitò con la giovane moglie Carlotta e l'edificio divenne così il loro nido d'amore. La loro vita trascorse nei sontuosi saloni finemente arredati e decorati, fino alla tragica ed improvvisa morte di Massimiliano in Messico.

All'interno, il castello è suddiviso in numerose stanze: il piano terra era destinato a residenza dell'Imperatore Massimiliano I e della consorte Carlotta, mentre il piano superiore venne in periodo successivo adibito a residenza del Duca Amedeo d'Aosta, che vi abitò per circa sette anni e modificò alcune stanze secondo lo stile dell'epoca, rimuovendo anche le insegne imperiali e sostituendole con croci sabaude.
Tutte le camere sono bene conservate e mantengono tutti gli arredi originali comprensivi di ornamenti, mobili e oggetti risalenti alla metà del XIX secolo. Particolarmente degni di nota sono lasala della musica, dove Carlotta si esercitava nel suono del fortepiano.

Intorno al castello fu creato un grande parco, uno dei maggiori del nord Italia, con abeti dalla Spagna e dall'Himalaya, cedri dall'Africa del nord e dal Libano, cipressi e sequoie dall'America. Nel parco si trova anche il castelletto, un edificio di dimensioni minori che funse da residenza per Massimiliano e Carlotta durante la costruzione del castello stesso, ma che divenne di fatto una prigione per Carlotta, quando perse la ragione dopo l'uccisione del marito in Messico

All'interno del parco si trova lo storico edificio delle Serre che accoglie il Parco Tropicale: una serie di ambienti naturali appositamente ricreati per offrire un habitat adeguato a molteplici specie tropicali di farfalle e uccelli, numerosi dei quali sono colibrì.

Una parte del parco è stata adibita a giardino all'italiana e scende piacevolmente con ampi gradoni verso il mare, dove è stato creato il Parco Marino di Miramare dal WWF: fauna e flora protetti in circa 30 ettari di costa.

www.castello-miramare.it

Venezia

Venezia è la principale città del Veneto e dell'Italia nord-orientale, capoluogo della provincia omonima e della regione Veneto. È catalogata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La città è situata, insieme a numerose piccole isole, all'interno della Laguna di Venezia, nella parte nord-occidentale del Mare Adriatico. Il suo comune conta 268.993 abitanti, di cui 60.000 circa nella città vera e propria, 176.000 circa nelle città di terraferma Mestre e Marghera e nelle frazioni circostanti e circa 31.000 nelle varie isole della sua laguna. Il comune è molto vasto e frazionato, vi si parlano una decina di dialetti diversi.

Storicamente soprannominata "la Serenissima" o anche "la Dominante", è stata per più di un millennio capitale della Repubblica di Venezia.

Nel cuore della Serenissima si può respirare tutta la storia e la potenza che ha attraversato questa città, elementi ben rappresentati dalla Basilica di San Marco: colorata d'oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia di Venezia, assieme ai meravigliosi bassorilievi che raffigurano i mesi dell'anno.

Sopra la porta principale, i quattro cavalli bronzei di Costantinopoli, (sono copie: gli originali sono nel museo di San Marco) ricordano la quarta Crociata del 1204. Le cinque enormi cupole sovrastano la pianta a croce greca e la rendono riconoscibile e visibile già da lontano. Ma è l'interno della Basilica il vero gioiello: sfarzosamente ricoperta d'oro con una decorazione musiva senza pari che si estende su tutta la pianta. Frutto di un lavoro che si è sicuramente protratto per decenni, è molto probabile che l'impianto iconografico fosse stato dettato da un programma unitario. Guardare lo splendore dell'oro e lasciarsi trasportare in un altro tempo è questione di istanti!

Una volta usciti dalla Basilica dorata, è il Palazzo Ducale ad attrarre l'attenzione. Capolavoro del gotico veneziano, il palazzo era la sede del Doge di Venezia e delle magistrature, mentre oggi è sede del Museo Civico di Palazzo Ducale. Iniziata nel IX secolo, la costruzione del palazzo continua poi nel corso dei secoli sia per rinnovamenti e ampliamenti che per vere e proprie ricostruzioni causate da incendi. In particolare, dopo un incendio verso le fine del 1500, Andrea Palladio, Tiziano e Veronese parteciparono alla ricostruzione e decorazione di alcune sale di rappresentanza al piano nobile.

All'inizio del XVII secolo furono aggiunte le cosiddette Prigioni Nuove, al di là del rio, collegate al Palazzo tramite il Ponte dei Sospiri, percorso dai condannati tradotti dal Palazzo, sede dei tribunali, alle prigioni.

Di particolare fascino è la Sala del Maggior Consiglio, una delle più grandi in Europa, dove si riuniva il Maggior Consiglio, composto da tutti i patrizi veneziani, con il Doge e la Signoria. Questa sala stupisce per la sua ampiezza e spaziosità, dovuta alla totale assenza di colonne, e per le decorazioni, affidate a Tintoretto, Veronese e Palma il Giovane. Particolare è la decorazione dell'intera parete di fondo del Tintoretto, dietro al trono: il Paradiso rappresenta la più grande tela al mondo.

Non può mancare poi una "passeggiata" sul barocco Ponte dei Sospiri che conduce fino ai Piombi, le antiche prigioni, dove fu rinchiuso, tra gli altri, Giacomo Casanova.

Tornati alla luce del sole, nella bellissima Piazza San Marco svetta il Campanile di fronte alla Basilica. Uno dei più alti d'Italia, è di forma semplice e dalla sua sommità, raggiungibile con un ascensore, è possibile avere una panoramica eccezionale di Venezia. Dal Carnevale 2001 si svolge il volo dell'angelo dal campanile al Palazzo dei Dogi. Un angelo in carne ed ossa, appeso ad un cavo, spicca il volo la domenica precedente il giovedì grasso, evento che segna l'inizio del Carnevale.

Un altro luogo molto caratteristico e conosciuto di Venezia è il Ponte di Rialto, che attraversa il Canal Grande, la maggiore via d'acqua della città. Il Ponte di Rialto rimase fino a metà del 1800 l'unica via per attraversare a piedi il maggiore canale veneziano. Oltre ad essere un monumento vero e proprio, il ponte è anche il luogo adatto allo shopping: entrambe le rampe, infatti, offrono negozi su entrambi i lati e la totale copertura del ponte consente il riparo dalla pioggia e dal sole. L'audacia del progetto portò alcuni a pensare che il ponte sarebbe crollato, invece resiste tutt'ora ed è uno dei più importanti elementi di Venezia.

Questi sono solo i maggiori e più conosciuti palazzi e monumenti di Venezia, ma la città ne custodisce molti altri di uguale bellezza. L'arsenale di Venezia, il cuore dell'industria navale della Serenissima, il Ghetto di Venezia, bellissimo nucleo con diverse sinagoghe risalenti al '500, il Lido, la spiaggia dei veneziani, il Teatro La Fenice, gioiello del teatro lirico italiano, Murano, Burano e Torcello, le tre maggiori isole, e numerosi altri palazzi, monumenti, campi e chiese.

Trieste

È capoluogo dell'omonima provincia nonché della regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. La città si trova nell'estremo nord-est italiano, vicino al confine con la Slovenia, nella parte più settentrionale del Mare Adriatico e si affaccia sul Golfo che prende il suo nome. Nonostante la vicinanza con il mare, il territorio cittadino presenta una morfologia collinare che arriva a diventare montagnosa anche nelle zone limitrofe. Il monte Carso, per esempio, raggiunge la quota di 458 metri sul livello del mare, trovandosi a una decina di km di distanza dal centro città. Circondata dall'Altopiano Carsico la città è divisa in diverse zone climatiche a seconda della vicinanza dal mare o dell'altitudine.

Al di sotto delle arterie cittadine, percorse giornalmente da centinaia di persone, scorrono i fiumicelli che provengono dall'altopiano. Liberi un tempo di scorrere all'aperto, da quando la città crebbe nella seconda metà del 1700, vennero incanalati in apposite condutture ed ancora oggi percorrono i sotterranei delle odierne Via Carducci, Via Battisti o via delle Settefontane.

Trieste è una terra di confine, un crocevia di culture, religioni, lingue, arti ed etnie differenti che nei diversi periodi storici hanno influito nello sviluppo della città, ne hanno lasciato una profonda traccia e si sono fusi nella vita dei suoi abitanti. Potrete infatti trovare un castello medievale sul colle di San Giusto, chiese di diversi culti religiosi a cui Trieste ha sempre dato ospitalità, palazzi in stile neoclassico, liberty e barocco, resti romani ed edifici del Settecento.

Potrete poi lasciarvi incantare dagli antiquari nella caotica città vecia, passeggiare lungo le vie ordinate del borgo teresiano, gustare un ottimo caffè al Tommaseo, un presnitz nella pasticceria dove Joyce era di casa, rifocillarvi con i bolliti di tradizione austriaca o con i sardoni in savor nelle osterie centenarie. A Trieste potrete trovare di tutto e scoprire come tanti pensieri e stili diversi possono tranquillamente convivere, dando vita a un luogo unico ed affascinante.

Affascinante come Piazza Unità d'Italia, la piazza principale di Trieste da cui si può godere di un bellissimo panorama sul Golfo.
Si trova ai piedi del colle di San Giusto, tra il Borgo Teresiano e Borgo Giuseppino. La piazza si apre da un lato sul Golfo di Trieste ed è circondata da numerosi palazzi ed edifici pubblici. Di pianta rettangolare, per superficie è la più grande piazza d'Europa che si affaccia sul mare. In fondo alla piazza si erge il Palazzo Comunale, mentre sul lato nord-est si trova il Palazzo Mondello del 1870, Casa Stratti con il famoso Caffè degli Specchi inaugurato nel 1839 e il Palazzo del Governo. Di fronte troviamo invece Palazzo Pitteri e la più antica società di navigazione d'Italia e una delle più antiche al mondo: il Palazzo del Lloyd Triestino.
La piazza e i suoi palazzi sono stati ristrutturati tutti tra il 2001 e il 2005, riportando questo luogo ad essere il salotto di Trieste e il punto di riferimento per tutti i turisti che desiderano visitare la città.

Da Piazza Unità d'Italia, che ha preso questo nome dopo l'annessione all'Italia nel 1955, si può infatti visitare Cavana, la caratteristica parte vecchia della città con le sue stradine tortuose date dallo sviluppo impulsivo di questa zona, oppure raggiungere la vicinissima Piazza della Borsa con l'imponente Palazzo della Borsa. Conosciuta anche come il secondo salotto buono cittadino la piazza è stata il centro economico della città per tutto il XIX secolo. Piazza della Borsa, restringendosi, prosegue fino all'inizio di Corso Italia, un'importante arteria cittadina.

Dopo aver passato Piazza Goldoni, si arriva in Via Carducci dove si riconosce l'impianto asburgico.

Siamo infatti giunti al Borgo Teresiano costruito attorno alla metà del XVIII secolo e voluto dall'allora Imperatrice Maria Teresa d'Austria. Il quartiere fu progettato per dare un po' di respiro e sviluppo alla città che stava assistendo al fiorire del commercio portuale. Venne ricavato dall'interramento delle saline della città, urbanizzando un'area al di fuori dalle mura.

Proprio qui si trova il Canal Grande, costruito contemporaneamente al Borgo Teresiano affinché le imbarcazioni potessero giungere direttamente sino al centro della città per scaricare e caricare le loro merci.
Nella sua conformazione iniziale, il canale era più lungo di come si presenta oggi, ed arrivava sino a lambire la chiesa di Sant’Antonio. La parte terminale del canale è stata infatti interrata nel 1934, con le macerie derivanti dalla demolizione della città vecchia, ricavando così l’attuale Piazza Sant’Antonio. Ancora oggi il Canal Grande è attraversato a metà dal Ponte Rosso, dove si trova la statua di James Joyce, in ricordo della sua permanenza a Trieste. All'inizio del canale, invece, si trova il Ponte Verde.

Di Trieste non bisogna dimenticare le rive: una bella passeggiata lungo la costa della città permette infatti di scorgere degli scorci particolari e di fermarsi nei caratteristici bar sull'acqua per un caffè sospesi sul mare con un panorama mozzafiato. Chi lo desidera può anche prendere il sole in alcune zone apposite, dove gli scogli sono meno aguzzi, più dolci e ampi. Percorrendole a piedi si può scoprire tutta la costiera triestina, arrivando fino al Castello di Miramare, nido d'amore di Massimiliano D'Asburgo e Carlotta.

Ma non soffermatevi a queste indicazioni. Lasciatevi catturare da Trieste, vivetela e scoprite la sua essenza fatta di suggestive fusioni di culture, arti e popoli diversi.

Udine

Udine (Udin in friulano, Videm in sloveno, Weiden in tedesco storico), è un comune di 97.880 abitanti capoluogo dell'omonima provincia, è considerata la capitale odierna del Friuli.

La città è situata al centro della regione friulana. Dista, in linea d'aria, poco più di 20 km dalla Slovenia, e circa 54 km dall'Austria. Ciò la pone in una posizione strategica, presso l'intersezione delle direttrici europee est-ovest (Corridoio 5) e nord-sud (Via Iulia Augusta), sulla via che porta verso l'Austria e verso l'est europeo.

Sorge in pianura intorno ad un colle, sul quale è situato il castello, a pochi chilometri dalla fascia collinare, ed è costeggiata dal torrente Cormor a ovest e dal torrente Torre ad est.

Il comune ha un'estensione di 55,81 km² e si sviluppa a un'altitudine di 113 Metri sul livello del mare.

Con gli 11 comuni del circondario forma un'area urbana di circa 172 000 abitanti in 312 km² (31-12-2007), con una densità di 551 ab/km².

Capitale della regione storica del Friuli, abitata dal Neolitico, accrebbe presto la sua importanza grazie al declino di Aquileia prima e Cividale poi. Citata in occasione della donazione del castello cittadino da parte dell'Imperatore Ottone II nel 983 con il nome di Utinum, nel 1238 divenne sede del Patriarca di Aquileia. Grazie al Patriarca Bertoldo di Andechs che si trasferì da Cividale a Udine dove fu costruito il palazzo patriarcale, Udine divenne la città più importante della regione per il commercio e i traffici a scapito di Aquileia e Cividale.

Durante la Prima Guerra Mondiale Udine fu, fino alla disfatta di Caporetto, sede dell'alto comando italiano, tanto da ricevere l'appellativo di "capitale della guerra".

Uno dei luoghi più suggestivi è di certo il Castello di Udine, che sorge su una collina e domina l'intera città. Da tempo immemorabile, era presente sul colle un sito fortificato testimoniato dai resti neolitici e romani ritrovati sul colle del castello. Dopo numerosi rimaneggiamenti quest'ultimo fu gravemente danneggiato nel terremoto del 1511. Nel 1517 fu dato avvio alla ricostruzione, che tuttavia si protrasse a lungo nel tempo, per mancanza di fondi, vastità e complessità dei lavori. Il castello è oggi la sede dei Civici Musei che comprendono una pinacoteca, il museo archeologico e numismatico, il museo del Risorgimento ed una fototeca. Le sale del palazzo sono spesso sede di esposizioni temporanee.

Nel grande giardino-terrazza sulla sommità del colle del Castello, si trova la Casa della Contadinanza in cui risiedevano i rappresentanti dei contadini friulani, terzo corpo politico della Patria del Friuli. L'edificio ha in seguito ospitato l'armeria del Castello e nei tempi più recenti è stato adibito a locale per la degustazione di prodotti tipici friulani.

La dominazione di Venezia emerge in tutto il suo fascino in Piazza Libertà, con la Loggia del Lionello, uno dei luoghi di ritrovo degli udinesi. La loggia è in stile gotico veneziano ed era già al tempo pubblica, impreziosita da numerose opere di diversi artisti che si sono succeduti nel tempo. Ora la maggior parte di esse sono conservate nel museo della città, tra cui il ciclo di tele della Serenissima Repubblica di Venezia e la Madonna con Bambino di Giovanni Antonio de' Sacchis, datata 1516.

Di fronte alla Loggia del Lionello si trovano la Loggia e il Tempietto di San Giovanni, con diversi rimandi brunelleschiani. Inglobata nella Loggia di San Giovanni, la torre dell'orologio fu costruita nel 1527 su disegno di Giovanni da Udine che si ispirò alla torre veneziana di piazza San Marco. Alla sua sommità sorgono i due mori che battono le ore su una campana, le attuali sculture in rame hanno sostituito quelle originali in legno.

Da piazza Libertà si raggiunge poi il Castello di Udine attraverso una salita, dove si attraversa l'arco Bollani, progettato da Andrea Palladio e sormontato dal leone di San Marco. Si giunge così alla chiesa di Santa Maria di Castello, la più antica della città. Alla chiesa di Santa Maria è addossata la Casa della Confraternita, edificio medievale restaurato nel 1930. Accanto sorge l'Arco Grimani eretto nel 1522 in onore del doge omonimo. Attraverso quest'ultimo arco si giunge al piazzale del castello.

Palmanova

Palmanova (Palme in friulano) è un comune di 5.352 abitanti della provincia di Udine.

Geografia
Palmanova si trova in una posizione centrale nella regione Friuli-Venezia Giulia, nel punto di incontro tra l'autostrada A23 Udine-Tarvisio e A4 Torino-Trieste; si trova inoltre a 20 km da Udine, 28 km da Gorizia, 55 km da Trieste.

Storia
La situazione territoriale del Friuli, dopo la perdita di Gradisca (1511), fu caratterizzata da una serie di confini detti “a pelle di leopardo” dove enclaves di dominio veneto si inserivano in ambito arciducale (austriaco) e possedimenti imperiali si incastonavano nei territori veneziani. Per rafforzare le difese sul territorio friulano, Venezia decise di costruire ex-novo una fortezza al centro della pianura friulana, che potesse fermare le scorrerie dei Turchi e arginare le mire espansionistiche degli Arciducali. Alla realizzazione del progetto partecipò un’equipe di ingegneri, trattatisti ed esperti architetti militari dell’Ufficio Fortificazioni di Venezia fra cui il soprintendente generale Giulio Savorgnan.

Il 7 ottobre 1593 fu posta la prima pietra per la costruzione della nuova fortezza e Marc’Antonio Barbaro fu nominato primo Provveditore Generale di Palma. Durante il periodo veneto la fortezza fu dotata di due cerchie di fortificazioni con cortine, baluardi, falsebraghe, fossato e rivellini a protezione delle tre porte d’ingresso alla città. Palmanova fu concepita soprattutto come macchina da guerra: il numero dei bastioni e la lunghezza dei lati furono stabiliti in base alla gittata dei cannoni del tempo. Nel 1797 un maggiore austriaco entrò con l’inganno in fortezza e riuscì a conquistare Palmanova, ma gli austriaci non ebbero il tempo di godere la loro conquista in quanto i francesi si ripresero la fortezza.

Dopo la pace di Campoformido Palmanova ritornò nuovamente agli austriaci che la tennero per qualche anno; nel 1805 i francesi rioccuparono la città stellata e in questo periodo fu realizzata la terza cerchia di fortificazioni con le lunette napoleoniche. Nel 1814 Palmanova ritornò agli Asburgo. Durante il dominio austriaco (1815-1866) fu costruito il Teatro Sociale, destinato a diventare fucina di valori risorgimentali, tanto che nel 1848 la fortezza si sollevò contro gli austriaci.

Nel 1866 Palmanova venne ammessa al Regno d’Italia. Durante la prima Guerra Mondiale la fortezza fu centro di smistamento e rifornimento per le truppe sull’Isonzo; dopo Caporetto Palmanova fu incendiata dalle truppe italiane in ritirata. Nella seconda Guerra Mondiale l’Arciprete Giuseppe Merlino fece recedere i tedeschi dalla decisione di radere al suolo la fortezza. Con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1960 Palmanova fu proclamata “Monumento Nazionale”.

Ancora oggi l'accesso alla Città di Palmanova è possibile attraverso le tre Porte Monumentali, gli unici edifici visibili dall'esterno della Fortezza che conservano ancora in parte le caratteristiche architettoniche originarie. Per la sua struttura e la composizione delle 3 cerchie murarie di difesa, la città offre la possibilità ai visitatori di vedere concretamente lo sviluppo delle fortificazioni nel corso dei secoli.

Una volta entrati nella città fortezza, Piazza Grande si apre davanti a voi. Uno spazio perfettamente esagonale nel centro del quale si erge un basamento in pietra d'Istria, dal quale s'innalza l'alto stendardo, da tempo immemorabile testimone delle vicende storiche della fortezza e simbolo della fortezza stessa, comunemente chiamato Mario dai Palmarini. Sulla piazza si affacciano tutti i più importanti palazzi cittadini, compreso il Duomo di Palmanova, il miglior esempio di architettura veneziana.

Tra i musei, ricordiamo il Civico Museo Storico, un punto importante per informazioni non solo sulla città fortezza, ma anche per manifestazioni e possibili itinerari nei dintorni e in regione. Il museo è un importante punto di partenza per avere una visione generale della complessa struttura urbana e del sistema fortificatorio della fortezza, dove le raccolte sono esposte in ordine cronologico dall’anno di fondazione alla prima Guerra Mondiale, allo scopo di creare un racconto storico che riassuma i quattro periodi della storia di Palmanova: veneziano, napoleonico, austriaco, italiano.
Contiene inoltre un'interessante collezione di armi antiche in deposito conservativo provenienti da Castel Sant'Angelo di Roma.

Annoverare tutti i luoghi interessanti di Palmanova è un'impresa ardua, poiché tutta la città è un monumento: ogni casa, ogni strada, le porte di ingresso. Tutto è storico e racconta la vita della città. Partendo da Porta Udine, dove si può ancora vedere nella sua naturale sede la grande ruota che serviva al sollevamento del ponte levatoio, si gira a destra alla prima trasversale e s´imbocca la Strada delle Milizie.
Questa correva circolarmente a ridosso delle mura e permetteva copertura e rapido movimento delle truppe e dei materiali. Sulla strada si affacciano i Quartieri Militaried edifici per uso dell'artiglieria posizionata sulle fortificazioni.
Nell´itinerario s´incontrano la Polveriera e la Caserma Difensiva Napoleonica, il Laboratorio delle Polveri, il Quartiere San'Andrea che ospitava la cavalleria e oggi, dopo un attento restauro, è occupato da abitazioni civili, il Quartiere San Zuane per la fanteria e la Polveriera Veneta, il più antico edificio della città.

Cividale del Friuli

Geografia
Sorge sulle sponde del Natisone, a 17 km da Udine, sulla strada che collega la pianura friulana alla media e alta valle dell'Isonzo in territorio sloveno.

Storia
In prossimità della città sono state trovate stazioni preistoriche del Paleolitico e del Neolitico, mentre abbondanti sono le testimonianze dell'Età del Ferro e della cultura paleoveneta, su cui successivamente si sviluppò quella celtica a partire dal IV secolo a.C..
Tra il 56 a.C. ed il 50 a.C., grazie all'iniziativa di Giulio Cesare, i Romani vi crearono un municipio, Forum Iulii, da cui prese poi il nome tutta la regione Friuli, successivamente divenne colonia. Le mura romane sono alla base delle mura veneziane tutt'ora presenti.
Nel V secolo d.C., dopo la distruzione di Iulium Carnicum da parte degli Avari e di Aquileia da parte degli Unni, Cividale crebbe per numero di abitanti e importanza strategica, divenne quindi sede vescovile e caput Venetiae, ereditando da Aquileia. Arrivati i Longobardi nel 568, fu la capitale del primo ducato longobardo d'Italia (Ducato del Friuli), con duca Gisulfo, nipote di Alboino. In quell'epoca mutò nome in Civitas, la città per eccellenza, che divenne poi Cividale.

Distrutta dagli Avari (610), rimase un centro importante e risorse con il nome di Civitas Forumiuliana, per diventare il centro militare e politico delle Venezie. Nel 737, durante il regno di Liutprando, vi giunse Callisto Patriarca di Aquileia per sfuggire alle incursioni bizantine. Qui si era rifugiato anche il vescovo di Zuglio, che fu di conseguenza allontanato. La sede del Patriarcato di Aquileia vi rimase anche dopo la cacciata dei Longobardi sino al 1238. Nel 769 vi si tenne il concilio che riconfermò l'indissolubilità del matrimonio.
Sotto i Franchi fu ducato e poi marca. Il duca del Friuli Berengario I divenne re d'Italia (888-924) e nel 915 anche imperatore. A partire dal IX secolo prese il nome di Civitas Austriae, da cui deriva il nome attuale. Nel 1077 il Patriarca ricevette l'investitura imperiale.
A partire dal XII secolo fu libero comune e centro di un importante mercato; da allora fu il massimo centro politico e commerciale di tutto il Friuli, tanto da ottenere dall'imperatore Carlo IV l'apertura dell'Università nel 1353. Nel 1238 i Patriarchi si trasferirono ad Udine e perciò vi furono rivalità e lotte con questa città. Nel 1419, durante la guerra con Venezia, per scacciare gli Ungari di re Sigismondo che l'assediavano, Cividale si arrese a Venezia.

Nel XVI secolo fu contesa tra l'Impero e Venezia; nel luglio del 1509 fu assediata dalle truppe imperiali del duca di Brunswick, ma i cividalesi, dopo epica lotta, riuscirono a rompere l'assedio costringendo alla fuga l'esercito tedesco. Al termine della guerra rimase sotto la dominazione veneziana. Con la pace di Worms (1530) perdette il castello di Tolmino sull'Isonzo e le miniere di mercurio d'Idria. Nei secoli successivi dovette subire parecchie incursioni dei Turchi. Durante il periodo veneziano fu un notevole centro di studi.
Nel 1797 con il trattato di Campoformio tra Napoleone e l'Austria Cividale passò all'impero asburgico, al quale, dopo il breve periodo in cui fece parte del napoleonico Regno d'Italia, fu confermata dal Congresso di Vienna (1815). Fra il 1848 ed il 1866 vi fu la presenza di un vivace movimento risorgimentale; nel 1866, dopo la Terza Guerra d'Indipendenza, fu annessa al Regno d'Italia con il Veneto ed il Friuli. Durante la Prima Guerra Mondiale fu sede, per un breve periodo, del comando della II armata e rimase anche danneggiato da bombardamenti aerei. Fu occupata dagli austriaci in seguito alla disfatta di Caporetto.

Di tutte queste vicende storiche e soprattutto della dominazione longobarda, Cividale porta visibilmente e fieramente i segni. Partendo infatti dalla Piazza del Duomo si incontra subito la Basilica di Santa Maria Assunta costruita dal XV al XVIII secolo, in stile gotico veneto. All'interno si trova la meravigliosa Pala d'argento di Pellegrino II, posta sull'altare, in lamina d'argento sbalzata con doratura a fuoco, che costituisce uno dei capolavori dell'oreficeria medioevale italiana.

Dal Duomo si accede al Museo Cristiano che ospita, tra gli altri, il battistero di Callisto (VIII secolo) e l'ara di Rachtis (730-740 circa), capolavori della scultura longobarda.

Il Battistero di Callisto prende il nome dal Patriarca Callisto e rappresenta una fonte battesimale ottagonale con colonne che sostengono archi decorati finemente da iscrizioni e da motivi vegetali, animali e geometrici.

L'Ara di Ratchis, dedicata all'omonimo re dei Longobardi, nonché duca di Cividale, è un parallelepipedo in pietra del Carso riccamente decorato, ritenuto una delle più importanti manifestazioni artistiche dell'alto Medioevo.

Sempre in Piazza del Duomo si trova il Palazzo dei Provveditori veneti, costruito su progetto attribuito al Palladio, il quale ospita il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli che conserva, in particolar modo, reperti archeologici di età longobarda e importanti codici medioevali.

Il percorso espositivo è articolato su due piani. Al pian terreno si trova la sezione lapidaria, con opere romane, paleobizantine, altomedievali e romaniche. Nel cortile interno si trovano lapidi in ebraico, provenienti dal cimitero della "stretta giudaica" e stemmi di varie epoche.

Il primo piano, diviso in sette sale, ospita i pezzi più pregiati del museo con la collezione longobarda ordinata cronologicamente. I manufatti dell'antica Forum Iulii, primo insediamento longobardo della zona, aprono l'esposizione, e sono soprattutto oggetti prodotti altrove e importati, ritrovati nelle necropoli di San Giovanni e di Cella, risalenti al VI e VII secolo. In una saletta più piccola è esposto il suggestivo Sarcofago del duca Gisulfo (metà del VII secolo), con relativo corredo.

Alle spalle di Piazza Duomo respirerete l'aria della città longobarda. Con una breve passeggiata vi troverete di fronte al magnifico Tempietto Longobardo, l'espressione più alta dell'alto Medioevo occidentale. Davanti all'edificio dell'VIII secolo, il bellissimo panorama sul Natisone che scorre tra le pareti profonde e scoscese. Il monumento è di grande prestigio in virtù dell'eccezionalità delle opere d'arte custodite, tanto che per molti il nome stesso della città idealmente si identifica con quello del Tempietto Longobardo. Eppure ancora fitto è il mistero che circonda il piccolo edificio. Ne sono ignote sia l'originaria destinazione, che la struttura primitiva e le maestranze che vi operarono. Di notevole bellezza sono gli stucchi che si trovano principalmente nel corpo centrale dell'edificio, molti dei quali ancora intatti, e gli affreschi.

Uno dei misteri di Cividale è l'Ipogeo Celtico. A poca distanza dal Tempietto Longobardo si trova questo ambiente ricco di fascino e di mistero scavato nel sottosuolo, di cui però non si conosce la funzione. L'ipogeo consiste  in  vari  ambienti  sotterranei,  scavati  nella  roccia  con  tecnica  primordiale, che  si  sviluppano  a  diverso  livello. Una  ripida scaletta  immette  nella camera  centrale,  dalla  quale  dipartono tre corridoi. Nelle  pareti  vi  sono nicchie e grezzi bancali, ma il maggior mistero è rappresentato da tre rozzi mascheroni. La funzione originaria di  questo  particolarissimo  monumento, che non trova  riscontro  in Friuli, è ancora un quesito irrisolto. A parte le fantasiose interpretazioni amalgamate di leggenda, è stato ipotizzato un uso funerario dell'ipogeo in epoca celtica, mentre altri studiosi ritengono i locali carceri del periodo romano o longobardo.

Sicuramente la leggenda più raccontata e più intrigante è quella riguardante la costruzione del grandissimo Ponte del Diavolo, che attraversa il fiume Natisone e dal quale si ha una splendida vista. La leggenda vuole che il ponte sia stato costruito dal diavolo (da qui il nome) in cambio dell'anima del primo passante. Secondo la tradizione i cividalesi non erano in grado di costruire un ponte in quel luogo, così ricorsero all'aiuto del diavolo, il quale promise di risolvere il problema in cambio dell'anima del primo che avesse attraversato il ponte. I cittadini accettarono questa condizione e il diavolo costruì rapidamente il ponte facendosi aiutare da sua madre, che portò nel suo grembiule il grande masso che sta al centro del fiume, tre le arcate. I cividalesi però non erano sciocchi: facendo attraversare il ponte ad un cane ingannarono il diavolo, che dovette accontentarsi dell'anima dell'animale.